Когда мы только начали делать ремонт, я вообще слабо представлял себе, что и как будет. Предыдущий был в 1995. Я думал, я просто отстегну денег родителям -- а они всё сделают. В процессе выяснилось, что папа вообще не хочет делать ремонт (потому что что бы он ни делал по дому, мама либо ругается, либо воспринимает как должное), а мама не знает, что и как нужно делать. Я, конечно, не знал тоже, но у меня был интернет. В общем, управление процессом ремонта постепенно перешло в мои руки.
Одной из важных вещей была электрика. Дом сталинской постройки. В каждой комнате была изначально заложена только одна розетка. Только на кухне было предусмотрено две. Это катастрофически мало. В 1995 электрика не менялась. Удлинители и тройники были нашими лучшими друзьями.
(читать дальше)Долго ли, коротко ли, я понял, как делается проводка в квартире, как происходит разбивка по линиям. Я узнал про разные типы кабеля. Я полистал ПУЭ, изучил таблицу с ограничением на ток по сечению. Я выяснил, как работают и какими бывают УЗО и автоматы. Очень в этом помог сайт cs-cs.net/ . Много часов я на нём провёл. Его автор, профессиональный электрик, занимается Таро и живёт с ведьмой.
Пишут, что делать электрику надо начинать с щитка и планировки линий. Делается это ещё до ремонта. Увы, получилось всё наоборот. Изначально в квартире было две линии -- одна половина квартиры и вторая половина квартиры. Потом мы купили газовую плиту с электроподжигом и было решено провести отдельную линию на скобочках для плиты. У этой линии было заземление, которое нам подвели в щиток, а у всего остального заземления не было. В процессе ремонта эта третья линия была расширена на всю кухню. На неё повесили 12 (двенадцать) розеток. Потом, пока ремонт продвигался по комнатам, стал вставать вопрос о том, что куда подключать. Таким образом, проектирование линий велось в процессе ремонта, а думать про щиток я стал в последнюю очередь.
Оказалось, что сейчас модно делать большое количество линий. Буквально -- каждая группа розеток -- отдельный автомат. Свет -- автомат. Мощный потребитель? Автомат на каждого! В однушке получается 15 линий, в трёшке может быть 30 и больше. Так хорошо делать, когда проводка делается с нуля в бетонной коробке. В этом случае провода можно проложить по полу. У нас же на полу был паркет, а на потолке -- штукатурка. Навесные потолки в планы не входили. Оставалось делать проводку в стенах, но я так делать не хотел, потому что потому. В общем, моде я решил не следовать, а решил сделать разбивку квартиры логически однородной. Получилось всего шесть линий:
1. Первая половина квартиры: освещение, старые розетки.
2. Первая половина квартиры: новые розетки (кроме ванной).
3. Первая половина квартиры: розетки ванной.
4. Вторая половина квартиры: освещение, старые розетки.
5. Вторая половина квартиры: новые розетки.
6. Вторая половина квартиры: кондиционер.
Кондиционер требовал отдельной линии, т.к. он сдвоенный и по паспорту может потреблять больше 16 ампер. Через стандартные розетки подключать его нельзя, поскольку все розетки имеют сами по себе ограничение не больше 16 ампер. Мне, правда, выжать из него больше 8 ампер не удалось.
Поскольку старая проводка не трогалась (за исключением мелочи типа переноса выключателя), было решено новые розетки разбить по линиям в точности так, чтобы границы зон линий 1 и 2, а также 4 и 5 совпадали.
Ванная с точи зрения линии 1 расположена в первой половине квартиры, однако подвесить её на вторую линию было нельзя, поскольку из-за влажности ванная требует УЗО на 10 мА, а для остальных нагрузок это слишком мало.
Стал думать, на сколько модулей нужен щиток. Сначала линии в ванную ещё не было в проекте. Было четыре линии. Одно УЗО. Итого нужна ширина 6. А у нас и так была у старого щитка ширина 6 -- и он был весь забит, потому что ещё два раза по полмодуля занимали шинки заземления и нейтралей. Значит нужна ширина минимум 9. А можно ещё взять счётчик на дин-рейку, а не обычный, значит ещё плюс 6. Это уже 15. А потом ещё... в общем, голодным минимумом оказалась конфигурация из 24 модулей, при этом поскольку нужен запас, я захотел в итоге поставить щиток на 36 модулей (3 рейки по 12). Почему же шесть линий превратились в 36 модулей, когда раньше три линии влезали в шесть? Потому что в щиток накручено много всякой ерунды дополнительно. И вот теперь пришло время картиночек! Вот сам щиток крупным планом (ещё не подключённый):
В щитках, которые предназначены для того, чтобы быть щитками, в комплекте идут т.н. "шинки" земли и нейтрали. Это такие прибабахи, к которым можно прикрутить несколько проводов и они все будут электрически соединены. Они крепятся к боковым частям щитка. Поскольку шкаф для щитка тут был т.н. "монтажный", такие штуки в нём были не предусмотрены. Существуют, конечно, шинки на дин-рейку, но подключение к ним неудобное и некрасивое. Поэтому для создания шинок я решил использовать клеммники. Клеммник -- узенькая полосочка, вешающаяся на дин-рейку. У неё только два контакта -- сверху и снизу (бывают более крутые варианты, конечно, но они для другого предназначены). Несколько таких полосочек можно об'единять поперечной железкой. Это и даст электрически нужную шинку. Ещё есть т.н. кросс-модули, но я с ними не разобрался. Похоже, с их помощью тоже можно сделать шинки.
Первая рейка. Она посвящена вводу, а также общим защитным и контрольным приборам.
Слева расположена шинка земли. Это четыре клеммы (на рисунке их ещё три). Об'единять железкой их не надо, т.к. клеммники для земли имеют сзади язычок для контакта с дин-рейкой, т.е. сам шкаф получает заземление автоматически (я проверил). Правая клемма толстая, это для вводного провода. Остальные тоненькие -- к ним подключаются провода по линиям. Да, хотя старую проводку менять не стали, к трём розеткам из пяти удалось подвести заземление от коробов, которые находились рядом. Кстати всех агитирую в дырку для встраиваемой розетки всегда ставит двойную розетку. Вы совершенно бесплатно получаете ещё одну розетку. А чем больше розеток, тем лучше. Исключение -- влагозащищённые розетки с крышкой. Их, похоже, сдвоенными не делают.
Далее место, где будет расположен счётчик. Я хотел Меркурий, т.к. про него отзывы лучше, но у электрика Меркурий был только двухтарифный, что значительно дороже и имеет мало смысла, поэтому я согласился на Неву. У Невы ширина всего 5 модулей вместо 6. Именно благодаря этому шинка земли влезла слева от счётчика. Иначе бы пришлось её организовывать в нижнем ряду. Пишут, что счётик может выходить из строя и переставать щёлкать. Но у меня пока работает (стучу по дереву).
Далее расположен "вводной" автомат. Почему в кавычках -- потому что настоящий вводной располагается до счётчика, на лестничной клетке. Тем не менее, "вводной" автомат очень хорош -- он выключает как фазу, так и нейтраль во всём щитке, что необходимо для работ в самом щитке или для выключения всей квартиры. Настоящий вводной автомат у нас всего на 25 ампер, тем не менее, "вводной" автомат я поставил на 40 ампер, "на вырост". Из этого же я исходил, выбирая толщину проводов в щитке. На текущий момент "вводной" автомат выполняет функцию рубильника.
Далее расположено УЗМ-51М. Это защитное реле напряжения. Если напряжение в сети упадёт ниже заданного или поднимется выше заданного, оно нахрен всё вырубит. Просадки у нас действительно случаются.
Узенькая полосочка далее, которую еле видно -- это клеммник с предохранителем, от которого питается вольтметр! Предохранитель нужен, потому что проводочки для питания вольтметра тоненькие (а толще и не поставишь). Удобнее поставить предохранитель шириной 0.5 модуля, чем ещё один автомат специально для проводков вольтметра.
Последний в ряду -- вольтметр ВАР М-01-08. Он показывает текущее напряжение, ток, количество выключений питания, а также максимальное и минимальное напряжение с момента сброса. Сброс вызывается долгим нажатием на кнопку. Отключения питания не вызывают у вольтметра амнезию.
Вторая рейка. Она содержит сами автоматы и УЗО.
УЗО, как видно, три штуки. Почему отдельное УЗО положено на ванную (в середине), я уже писал выше. Зачем же я разделил оставшиеся пять линий на два УЗО? Для удобства. При текущем подходе каждому УЗО соответствует одна из половин квартиры, что позволяет визуально понятно разместить всё в щитке. Кроме того, максимальное рекомендуемое число автоматов под одно УЗО как раз пять, то есть одно УЗО не оставляет запаса для развития. Да, в текущем проекте каждая грёбаная розетка защищена УЗО. По старым линиям защита, однако, неполноценная, поскольку земля не идёт в том же кабеле, что и фаза с нейтралью. Для старых линий УЗО выполняет лишь функцию защиты человека от тока утечки (для тех розеток, к которым удалось подвести землю), но не противопожарную. На новых линиях с землёй всё в порядке, поэтому если произойдёт расплавление кабеля, и это приведёт к замыканию земляного провода на фазу или нейтраль, УЗО выбьет. Ну а если произойдёт замыкание фазы на нейтраль, то выбьет автомат.
Здесь интересен метод подключения. УЗО и автоматы от одной фирмы можно соединять не только проводами, но и специальными рейками-гребёнками (у каждой фирмы они свои!). Это экономит место, заведомо надёжно работает и приятно выглядит. Чтобы максимизировать использование гребёнок, я сделал подведение питания к УЗО снизу, а к автоматам -- сверху. По этой же причине я разместил УЗО справа от групп автоматов, к которым УЗО относятся (хотя обычно в щитках делают наоборот). Это позволило соединить каждую выходную фазу УЗО с его автоматами при помощи гребёнок. Недопонимания такой подход не вызывает, потому что группы отделены друг от друга визуально. По-хорошему, конечно, надо было просто заказать УЗО, у которых фаза справа (такие поставляют на заказ), но когда я заказывал, я ещё не знал, что через тот магазин, через который я заказывал, можно было заказать всё что угодно из каталога Сименс по партнамберу.
На старые линии были поставлены автоматы B10, поскольку там проводка старая и лучше бы её не нагружать. На новые линии поставлены автоматы C16, стандарт. На кондиционер поставлен автомат C20, чтобы паспортная мощность ничего не выбивала. Провод до кондиционера поставлен соответствующей толщины.
Третья рейка. Самая странная. Левую половину в ней занимает пустое место. Оно предназначено для возможного развития, если вдруг придёт идея протянуть линию куда-нибудь ещё, например, на балкон или разбить существующие линии на несколько (это, однако, нарушит логику размещения автоматов). Четыре модуля влезут без вопросов, ещё два-три можно выжать, если укомпактить клеммники (там есть что укомпакчивать). Правую половину в ней занимают клеммники. Синие клеммники это нейтрали, серые -- фазы. Технически не было необходимости под фазы тоже делать клеммники. Провода можно было подключить прямо к автоматам. Основная причина делать клеммники для фаз тоже -- единообразие. Все силовые подключения линий сделаны в одном месте -- снизу. К сожалению, подключение земли сделано сверху. Это нарушает систему, но уменьшает длину проводов внутри щитка.
Порядок контактов шинок и клеммников для фаз полностью повторяет порядок автоматов. Тем не менее, мной приобретена маркировка (которая на картинках пока не нанесена), на которой будет написано, какая клемма за что отвечает.
А в правом нижнем углу идёт самая интересная для меня штука. Мало кто дочитает досюда, но кто дочитает -- тех и порадую. В правом нижнем углу стоит управляемое реле. А управляет оно автоматической подсветкой щитка:
Когда в щитке что-то выбило или вырубилось электричество, автоматически включается свет -- и можно сразу увидеть, в чём проблема. Заведено оно на выход четвёртой линии. Эта линия отвечает, в том числе, за освещение прихожей, в которой щиток установлен. Смысл в том, что если электричество есть в прихожей, то можно спокойно включить верхний свет -- т.е. острой необходимости в подсветке нет. Если же электричества в прихожей нет, то верхний свет включить нельзя. Реле срабатывает по отсутствию напряжения на четвёртой линии, т.е. выбивание любого защитного устройства выше по иерархии приведёт к его активации.
Откуда же взять электричество для подсветки щитка, когда электричества нет? От батареек, конечно. В щиток установлена коробочка с батарейным отсеком и тумблером. От этой коробочки через реле запитана самая дешёвая светодиодная лента, которая обрамляет щиток изнутри. У тумблера три положения -- "вкл", "выкл" и "авто". При положении "вкл" подсветка включается независимо от состояния реле. Это нужно, например, чтобы посмотреть показания счётчика, которые плохо видно даже при включённом верхнем свете (почему -- опишу в конце). При положении "выкл" светодиодная лента выключена, несмотря на состояние реле. Это нужно, если есть необходимость выключить всё, при этом не сажать батарейки. Ну и положение "авто" это и есть тот самый автоматический режим. Электричество пропало -- подсветка появилась. Уже пригождалось.
Сборка щитка заняла у меня примерно семь часов. Монтаж ещё часа четыре, при этом мы его делали в два рыла с папой. Делал бы один -- было бы дольше. Также сюда не входят затраты времени на изготовление пластинок для крепления винтов, которые делал папа сам, а также затраты времени на монтаж шкафа. Это делал электрик при замене счётчика.
По компонентам.
Про счётчик уже написал.
Защитное реле напряжения и вольтметры были взяты от конторы Меандр. Про них много пишут в интернете. Это наиболее проверенный и компактный вариант. Кроме УЗМ-51М есть ещё УЗМ-50МД, в которое также входит защита от дуги, однако отзывы на эту штуку очень не очень. Изготовитель не может её отладить уже несколько лет.
Автоматы и УЗО. Автоматы я взял от Сименса. Это для понтов. Каждая фирма на рынке, кроме ИЕК, имеет в своём ассортименте качественные устройства для щитков. Поэтому охотиться на Сименс никакой необходимости не было. Можно было поставить любой ABB или Schneider. Но хотелось что-нибудь особенненькое! Даже в Москве всего парочка магазинов торгуют автоматами от Сименс. Один из них -- ЭлектроГуру. Там я и взял. Меня ещё потом выдавальщик спросил, откуда я вообще знаю, что Сименс делает низковольтную аппаратуру (это так называются УЗО и автоматы). Я сказал, что на форуме прочитал. В общем, Сименс оказался действительно вещью. Всё сделано очень качественно и удобно, особенно крепление на рейку (у некоторых других контор надо шаманить с отвёрткой, а тут есть специальные язычки). Клеммы во всех автоматах двойные, т.е. можно подключать по два провода штатно, без применения НШВИ-2. Я, однако, использовал вторую клемму для подключения гребёнки. К работе автоматов также никаких претензий нет. УЗО, естественно, были взяты не электронные, а электромеханические, типа A (т.е. с защитой от утечек импульсных токов). Это-то мне и позволило сделать к ним подключение снизу, т.к. электронные поддерживают подключение только сверху.
Клеммники. Клеммники и прочие причиндалы были взяты от ABB, потому что в наличии в магазинах этой фигни от других фирм просто не было. Если бы я знал, что в ЭлекроГуру можно заказать по партнамберу, может быть, я бы клеммники, реле и прочее тоже взял от Сименс. Я потом посмотрел их каталог -- у них есть совершенно тот же полный спектр товаров, что и у ABB.
Проблемы.
Какие проблемы возникли:
1. Часть деталей пришлось брать вслепую. Допустим, мне надо было зафиксировать автоматы на рейках при помощи держателей. Я заказал держатели двух видов, но один из них не держал вовсе, а другой держал плохо (второй вид пошёл как разделитель для групп автоматов и клеммников). Потом пришлось дозаказывать третий вид, металлический. Они подошли.
2. Провода оказались не того сечения, что написано. Я заказал другие, на которые хорошие отзывы -- но они тоже оказались меньше, чем по паспорту. Провода многопроволочные, точность штангенциркуля 0.1, так что тут, возможно, было влияние погрешности. Поэтому я просто на всякий случай поставил все провода на одно сечение толще, чем надо.
3. Светодиодная лента, даром что с клейкой основой, не захотела наклеиваться на внутреннюю поверхность щитка. Отваливалась. Поэтому я её подвесил на два крючка по углам. Может потом на нормальный клей приклею.
4. Пришлось выбирать между единообразием и количеством проводов. Клеммники для земли следовало бы расположить снизу, там же, где расключение остальных клеммников. Однако это потребовало бы тянуть провода через весь щиток. То же касается подключения УЗО и автомата на 40 ампер. Там подключение снизу, а у остальных приборов -- сверху. Почему так -- я уже писал.
5. Шкаф щитка загорожен платяным шкафом. В стенке шкафа специальная прорезь для доступа к щитку. Так исторически сложилось, с прошлым щитком было то же. Шкаф постоянно открыт:одна из дверец сдвинута. Можно было бы всегда видеть вольтметр, когда надо, но вольтметр справа -- последнюю цифру не видно ни под каким углом: нужно совать голову в шкаф. Можно вольтметр по рейке перенести левее, но тогда его придётся менять местами с чем-то ещё, что нарушит порядок: получится что фаза идёт в одном порядке, а приборы стоят в другом. Это жопа. Хотя такая жопа в щитке уже есть. Из-за этого-то шкафа плохо видно показания счётчика даже при включённом верхнем свете: счётчик расположен в тени от "крыши" шкафа.
6. Монтажная пластина прикреплена к основанию при помощи т.н. саморезов по металлу. Эти саморезы -- полная жопа. Они предназначены только для однократного вкручивания. И даже при одной попытке они могут сразу же не давать надёжного соединения. Папа сделал специальные вставочки под места с отверстиями. В них резьба. Это позволило закрепить панель на винтах, а не на саморезах.
7. Раньше обе половины квартиры имели общую нейтраль. Она соединялась прямо в щитке. Поскольку я хотел сделать два УЗО по половинам квартиры, надо было нейтраль разделить -- одну половину к одному УЗО, а другую -- к другому. Я думал, что старая проводка у нас алюминиевая, поэтому долго готовился делать переходник алюминий-медь. Купил стальные неоцинкованные болты, гайки и шайбы. Взял инструмент. Всё надо было делать очень быстро, чтобы ИБП у компьютера не сел. Раскручиваю скрутки -- а там медь. А алюминием он мне казался из-за того, что скрутки были пропаяны. В общем, нейтрали разделил, соединение старой проводки и промежуточного провода сделал при помощи WAGO, который проходит по требованиям по току.
8. Несмотря на то, что я пытался подобрать коробку для батареек по габариту, внутренний габарит оказался значительно меньше ожидаемого. Пришлось при помощи простого ножа вытёсывать (!) нужное углубление. В итоге всё влезло.
9. Оказалось, что НШВИ с юбочкой не влезают в клеммники! Поскольку без юбочки не было, пришлось при помощи кусачек юбочки откусывать.
Что сделано заведомо неправильно:
1. Как я уже писал выше, разнобой с подключением сверху-снизу к приборам.
2. Чтобы отвести 220 вольт для реле, я об'единил два клеммника с фазой перемычкой. На этой перемычке 220 вольт и она доступна для открытого контакта пальцами. Нет, винт всё же находится в углублении, но если постараться, можно коснуться. Это место должно быть закрыто какой-нибудь крышечкой, но я пока не придумал, какой.
3. Тумблер выбора режима работы подсветки должен располагаться на рейке, а не на коробке с батарейками. Такие тумблеры можно приобрести, но стоят они, сука, полторы тысячи рублей. Это дороже, чем супер-автоматы промышленной серии, которые я купил. По этой же причине вместо "вводного" рубильника я поставил "вводной" автомат. Стоит дешевле, плюс к тому выполняет дополнительную функцию.
4. Отсек с батарейками ничем не закреплён и болтается на дне щитка. Это не очень большая проблема, поскольку щиток прикручен к стене.
5. Ограничение тока по текущим клеммникам в нижнем ряду -- 32 А. При вводном автомате 25 А это не проблема. Однако если тот будет заменён на 40 А, придётся переделывать правую шинку нейтрали. В этом случае наименьшим ограничивающим автоматом станет вводной, а 40 А больше, чем 32 А. Потенциально (хотя и маловероятно) это может привести к ситуации, когда сумма нагрузок по линиям 4-5-6 превышает 32 А, но меньше 40 А, тогда клеммники будут работать с перегрузом. Следующая толщина клеммников рассчитана на ток 41 А, что уже проходит. Остальные шинки переделывать не придётся, т.к. по линиям 1-2 сумма автоматов равна 26 А, т.е. их выбьет раньше, чем 32, каким бы вводной автомат ни был. По линии 3 всего 1 автомат на 16 А.
Затраты.
Всего на щиток ушла 51 000 рублей.
Из них:
26 000 -- основные компоненты (автоматы, УЗО и пр)
10 000 -- то, что в итоге не пригодилось (включая монтаж временного щитка электриком)
10 000 -- необходимые работы электрика (опломбирование счётчика, установка шкафа и пр.)
4 000 -- клеммники, провода и прочие аксессуары
1 000 -- инструмент (обжимные клещи для НШВИ)
В общем, где-то 15 000 можно было сэкономить, если бы я заранее представлял себе, как всё это будет.
Вот интернет-магазины, в которых я понабрал барахла: ЭлектроГуру, ЭТМ (очень плохой поиск на сайте), Электромастер, Электромонтаж, Тесла Электроникс, Чип и Дип. Везде мне продали то, что я хотел, за исключением сечений проводов.
Во сколько бы обошёлся этот щиток, закажи я его у профессионалов, страшно представить.
Одной из важных вещей была электрика. Дом сталинской постройки. В каждой комнате была изначально заложена только одна розетка. Только на кухне было предусмотрено две. Это катастрофически мало. В 1995 электрика не менялась. Удлинители и тройники были нашими лучшими друзьями.
(читать дальше)Долго ли, коротко ли, я понял, как делается проводка в квартире, как происходит разбивка по линиям. Я узнал про разные типы кабеля. Я полистал ПУЭ, изучил таблицу с ограничением на ток по сечению. Я выяснил, как работают и какими бывают УЗО и автоматы. Очень в этом помог сайт cs-cs.net/ . Много часов я на нём провёл. Его автор, профессиональный электрик, занимается Таро и живёт с ведьмой.
Пишут, что делать электрику надо начинать с щитка и планировки линий. Делается это ещё до ремонта. Увы, получилось всё наоборот. Изначально в квартире было две линии -- одна половина квартиры и вторая половина квартиры. Потом мы купили газовую плиту с электроподжигом и было решено провести отдельную линию на скобочках для плиты. У этой линии было заземление, которое нам подвели в щиток, а у всего остального заземления не было. В процессе ремонта эта третья линия была расширена на всю кухню. На неё повесили 12 (двенадцать) розеток. Потом, пока ремонт продвигался по комнатам, стал вставать вопрос о том, что куда подключать. Таким образом, проектирование линий велось в процессе ремонта, а думать про щиток я стал в последнюю очередь.
Оказалось, что сейчас модно делать большое количество линий. Буквально -- каждая группа розеток -- отдельный автомат. Свет -- автомат. Мощный потребитель? Автомат на каждого! В однушке получается 15 линий, в трёшке может быть 30 и больше. Так хорошо делать, когда проводка делается с нуля в бетонной коробке. В этом случае провода можно проложить по полу. У нас же на полу был паркет, а на потолке -- штукатурка. Навесные потолки в планы не входили. Оставалось делать проводку в стенах, но я так делать не хотел, потому что потому. В общем, моде я решил не следовать, а решил сделать разбивку квартиры логически однородной. Получилось всего шесть линий:
1. Первая половина квартиры: освещение, старые розетки.
2. Первая половина квартиры: новые розетки (кроме ванной).
3. Первая половина квартиры: розетки ванной.
4. Вторая половина квартиры: освещение, старые розетки.
5. Вторая половина квартиры: новые розетки.
6. Вторая половина квартиры: кондиционер.
Кондиционер требовал отдельной линии, т.к. он сдвоенный и по паспорту может потреблять больше 16 ампер. Через стандартные розетки подключать его нельзя, поскольку все розетки имеют сами по себе ограничение не больше 16 ампер. Мне, правда, выжать из него больше 8 ампер не удалось.
Поскольку старая проводка не трогалась (за исключением мелочи типа переноса выключателя), было решено новые розетки разбить по линиям в точности так, чтобы границы зон линий 1 и 2, а также 4 и 5 совпадали.
Ванная с точи зрения линии 1 расположена в первой половине квартиры, однако подвесить её на вторую линию было нельзя, поскольку из-за влажности ванная требует УЗО на 10 мА, а для остальных нагрузок это слишком мало.
Стал думать, на сколько модулей нужен щиток. Сначала линии в ванную ещё не было в проекте. Было четыре линии. Одно УЗО. Итого нужна ширина 6. А у нас и так была у старого щитка ширина 6 -- и он был весь забит, потому что ещё два раза по полмодуля занимали шинки заземления и нейтралей. Значит нужна ширина минимум 9. А можно ещё взять счётчик на дин-рейку, а не обычный, значит ещё плюс 6. Это уже 15. А потом ещё... в общем, голодным минимумом оказалась конфигурация из 24 модулей, при этом поскольку нужен запас, я захотел в итоге поставить щиток на 36 модулей (3 рейки по 12). Почему же шесть линий превратились в 36 модулей, когда раньше три линии влезали в шесть? Потому что в щиток накручено много всякой ерунды дополнительно. И вот теперь пришло время картиночек! Вот сам щиток крупным планом (ещё не подключённый):
В щитках, которые предназначены для того, чтобы быть щитками, в комплекте идут т.н. "шинки" земли и нейтрали. Это такие прибабахи, к которым можно прикрутить несколько проводов и они все будут электрически соединены. Они крепятся к боковым частям щитка. Поскольку шкаф для щитка тут был т.н. "монтажный", такие штуки в нём были не предусмотрены. Существуют, конечно, шинки на дин-рейку, но подключение к ним неудобное и некрасивое. Поэтому для создания шинок я решил использовать клеммники. Клеммник -- узенькая полосочка, вешающаяся на дин-рейку. У неё только два контакта -- сверху и снизу (бывают более крутые варианты, конечно, но они для другого предназначены). Несколько таких полосочек можно об'единять поперечной железкой. Это и даст электрически нужную шинку. Ещё есть т.н. кросс-модули, но я с ними не разобрался. Похоже, с их помощью тоже можно сделать шинки.
Первая рейка. Она посвящена вводу, а также общим защитным и контрольным приборам.
Слева расположена шинка земли. Это четыре клеммы (на рисунке их ещё три). Об'единять железкой их не надо, т.к. клеммники для земли имеют сзади язычок для контакта с дин-рейкой, т.е. сам шкаф получает заземление автоматически (я проверил). Правая клемма толстая, это для вводного провода. Остальные тоненькие -- к ним подключаются провода по линиям. Да, хотя старую проводку менять не стали, к трём розеткам из пяти удалось подвести заземление от коробов, которые находились рядом. Кстати всех агитирую в дырку для встраиваемой розетки всегда ставит двойную розетку. Вы совершенно бесплатно получаете ещё одну розетку. А чем больше розеток, тем лучше. Исключение -- влагозащищённые розетки с крышкой. Их, похоже, сдвоенными не делают.
Далее место, где будет расположен счётчик. Я хотел Меркурий, т.к. про него отзывы лучше, но у электрика Меркурий был только двухтарифный, что значительно дороже и имеет мало смысла, поэтому я согласился на Неву. У Невы ширина всего 5 модулей вместо 6. Именно благодаря этому шинка земли влезла слева от счётчика. Иначе бы пришлось её организовывать в нижнем ряду. Пишут, что счётик может выходить из строя и переставать щёлкать. Но у меня пока работает (стучу по дереву).
Далее расположен "вводной" автомат. Почему в кавычках -- потому что настоящий вводной располагается до счётчика, на лестничной клетке. Тем не менее, "вводной" автомат очень хорош -- он выключает как фазу, так и нейтраль во всём щитке, что необходимо для работ в самом щитке или для выключения всей квартиры. Настоящий вводной автомат у нас всего на 25 ампер, тем не менее, "вводной" автомат я поставил на 40 ампер, "на вырост". Из этого же я исходил, выбирая толщину проводов в щитке. На текущий момент "вводной" автомат выполняет функцию рубильника.
Далее расположено УЗМ-51М. Это защитное реле напряжения. Если напряжение в сети упадёт ниже заданного или поднимется выше заданного, оно нахрен всё вырубит. Просадки у нас действительно случаются.
Узенькая полосочка далее, которую еле видно -- это клеммник с предохранителем, от которого питается вольтметр! Предохранитель нужен, потому что проводочки для питания вольтметра тоненькие (а толще и не поставишь). Удобнее поставить предохранитель шириной 0.5 модуля, чем ещё один автомат специально для проводков вольтметра.
Последний в ряду -- вольтметр ВАР М-01-08. Он показывает текущее напряжение, ток, количество выключений питания, а также максимальное и минимальное напряжение с момента сброса. Сброс вызывается долгим нажатием на кнопку. Отключения питания не вызывают у вольтметра амнезию.
Вторая рейка. Она содержит сами автоматы и УЗО.
УЗО, как видно, три штуки. Почему отдельное УЗО положено на ванную (в середине), я уже писал выше. Зачем же я разделил оставшиеся пять линий на два УЗО? Для удобства. При текущем подходе каждому УЗО соответствует одна из половин квартиры, что позволяет визуально понятно разместить всё в щитке. Кроме того, максимальное рекомендуемое число автоматов под одно УЗО как раз пять, то есть одно УЗО не оставляет запаса для развития. Да, в текущем проекте каждая грёбаная розетка защищена УЗО. По старым линиям защита, однако, неполноценная, поскольку земля не идёт в том же кабеле, что и фаза с нейтралью. Для старых линий УЗО выполняет лишь функцию защиты человека от тока утечки (для тех розеток, к которым удалось подвести землю), но не противопожарную. На новых линиях с землёй всё в порядке, поэтому если произойдёт расплавление кабеля, и это приведёт к замыканию земляного провода на фазу или нейтраль, УЗО выбьет. Ну а если произойдёт замыкание фазы на нейтраль, то выбьет автомат.
Здесь интересен метод подключения. УЗО и автоматы от одной фирмы можно соединять не только проводами, но и специальными рейками-гребёнками (у каждой фирмы они свои!). Это экономит место, заведомо надёжно работает и приятно выглядит. Чтобы максимизировать использование гребёнок, я сделал подведение питания к УЗО снизу, а к автоматам -- сверху. По этой же причине я разместил УЗО справа от групп автоматов, к которым УЗО относятся (хотя обычно в щитках делают наоборот). Это позволило соединить каждую выходную фазу УЗО с его автоматами при помощи гребёнок. Недопонимания такой подход не вызывает, потому что группы отделены друг от друга визуально. По-хорошему, конечно, надо было просто заказать УЗО, у которых фаза справа (такие поставляют на заказ), но когда я заказывал, я ещё не знал, что через тот магазин, через который я заказывал, можно было заказать всё что угодно из каталога Сименс по партнамберу.
На старые линии были поставлены автоматы B10, поскольку там проводка старая и лучше бы её не нагружать. На новые линии поставлены автоматы C16, стандарт. На кондиционер поставлен автомат C20, чтобы паспортная мощность ничего не выбивала. Провод до кондиционера поставлен соответствующей толщины.
Третья рейка. Самая странная. Левую половину в ней занимает пустое место. Оно предназначено для возможного развития, если вдруг придёт идея протянуть линию куда-нибудь ещё, например, на балкон или разбить существующие линии на несколько (это, однако, нарушит логику размещения автоматов). Четыре модуля влезут без вопросов, ещё два-три можно выжать, если укомпактить клеммники (там есть что укомпакчивать). Правую половину в ней занимают клеммники. Синие клеммники это нейтрали, серые -- фазы. Технически не было необходимости под фазы тоже делать клеммники. Провода можно было подключить прямо к автоматам. Основная причина делать клеммники для фаз тоже -- единообразие. Все силовые подключения линий сделаны в одном месте -- снизу. К сожалению, подключение земли сделано сверху. Это нарушает систему, но уменьшает длину проводов внутри щитка.
Порядок контактов шинок и клеммников для фаз полностью повторяет порядок автоматов. Тем не менее, мной приобретена маркировка (которая на картинках пока не нанесена), на которой будет написано, какая клемма за что отвечает.
А в правом нижнем углу идёт самая интересная для меня штука. Мало кто дочитает досюда, но кто дочитает -- тех и порадую. В правом нижнем углу стоит управляемое реле. А управляет оно автоматической подсветкой щитка:
Когда в щитке что-то выбило или вырубилось электричество, автоматически включается свет -- и можно сразу увидеть, в чём проблема. Заведено оно на выход четвёртой линии. Эта линия отвечает, в том числе, за освещение прихожей, в которой щиток установлен. Смысл в том, что если электричество есть в прихожей, то можно спокойно включить верхний свет -- т.е. острой необходимости в подсветке нет. Если же электричества в прихожей нет, то верхний свет включить нельзя. Реле срабатывает по отсутствию напряжения на четвёртой линии, т.е. выбивание любого защитного устройства выше по иерархии приведёт к его активации.
Откуда же взять электричество для подсветки щитка, когда электричества нет? От батареек, конечно. В щиток установлена коробочка с батарейным отсеком и тумблером. От этой коробочки через реле запитана самая дешёвая светодиодная лента, которая обрамляет щиток изнутри. У тумблера три положения -- "вкл", "выкл" и "авто". При положении "вкл" подсветка включается независимо от состояния реле. Это нужно, например, чтобы посмотреть показания счётчика, которые плохо видно даже при включённом верхнем свете (почему -- опишу в конце). При положении "выкл" светодиодная лента выключена, несмотря на состояние реле. Это нужно, если есть необходимость выключить всё, при этом не сажать батарейки. Ну и положение "авто" это и есть тот самый автоматический режим. Электричество пропало -- подсветка появилась. Уже пригождалось.
Сборка щитка заняла у меня примерно семь часов. Монтаж ещё часа четыре, при этом мы его делали в два рыла с папой. Делал бы один -- было бы дольше. Также сюда не входят затраты времени на изготовление пластинок для крепления винтов, которые делал папа сам, а также затраты времени на монтаж шкафа. Это делал электрик при замене счётчика.
По компонентам.
Про счётчик уже написал.
Защитное реле напряжения и вольтметры были взяты от конторы Меандр. Про них много пишут в интернете. Это наиболее проверенный и компактный вариант. Кроме УЗМ-51М есть ещё УЗМ-50МД, в которое также входит защита от дуги, однако отзывы на эту штуку очень не очень. Изготовитель не может её отладить уже несколько лет.
Автоматы и УЗО. Автоматы я взял от Сименса. Это для понтов. Каждая фирма на рынке, кроме ИЕК, имеет в своём ассортименте качественные устройства для щитков. Поэтому охотиться на Сименс никакой необходимости не было. Можно было поставить любой ABB или Schneider. Но хотелось что-нибудь особенненькое! Даже в Москве всего парочка магазинов торгуют автоматами от Сименс. Один из них -- ЭлектроГуру. Там я и взял. Меня ещё потом выдавальщик спросил, откуда я вообще знаю, что Сименс делает низковольтную аппаратуру (это так называются УЗО и автоматы). Я сказал, что на форуме прочитал. В общем, Сименс оказался действительно вещью. Всё сделано очень качественно и удобно, особенно крепление на рейку (у некоторых других контор надо шаманить с отвёрткой, а тут есть специальные язычки). Клеммы во всех автоматах двойные, т.е. можно подключать по два провода штатно, без применения НШВИ-2. Я, однако, использовал вторую клемму для подключения гребёнки. К работе автоматов также никаких претензий нет. УЗО, естественно, были взяты не электронные, а электромеханические, типа A (т.е. с защитой от утечек импульсных токов). Это-то мне и позволило сделать к ним подключение снизу, т.к. электронные поддерживают подключение только сверху.
Клеммники. Клеммники и прочие причиндалы были взяты от ABB, потому что в наличии в магазинах этой фигни от других фирм просто не было. Если бы я знал, что в ЭлекроГуру можно заказать по партнамберу, может быть, я бы клеммники, реле и прочее тоже взял от Сименс. Я потом посмотрел их каталог -- у них есть совершенно тот же полный спектр товаров, что и у ABB.
Проблемы.
Какие проблемы возникли:
1. Часть деталей пришлось брать вслепую. Допустим, мне надо было зафиксировать автоматы на рейках при помощи держателей. Я заказал держатели двух видов, но один из них не держал вовсе, а другой держал плохо (второй вид пошёл как разделитель для групп автоматов и клеммников). Потом пришлось дозаказывать третий вид, металлический. Они подошли.
2. Провода оказались не того сечения, что написано. Я заказал другие, на которые хорошие отзывы -- но они тоже оказались меньше, чем по паспорту. Провода многопроволочные, точность штангенциркуля 0.1, так что тут, возможно, было влияние погрешности. Поэтому я просто на всякий случай поставил все провода на одно сечение толще, чем надо.
3. Светодиодная лента, даром что с клейкой основой, не захотела наклеиваться на внутреннюю поверхность щитка. Отваливалась. Поэтому я её подвесил на два крючка по углам. Может потом на нормальный клей приклею.
4. Пришлось выбирать между единообразием и количеством проводов. Клеммники для земли следовало бы расположить снизу, там же, где расключение остальных клеммников. Однако это потребовало бы тянуть провода через весь щиток. То же касается подключения УЗО и автомата на 40 ампер. Там подключение снизу, а у остальных приборов -- сверху. Почему так -- я уже писал.
5. Шкаф щитка загорожен платяным шкафом. В стенке шкафа специальная прорезь для доступа к щитку. Так исторически сложилось, с прошлым щитком было то же. Шкаф постоянно открыт:одна из дверец сдвинута. Можно было бы всегда видеть вольтметр, когда надо, но вольтметр справа -- последнюю цифру не видно ни под каким углом: нужно совать голову в шкаф. Можно вольтметр по рейке перенести левее, но тогда его придётся менять местами с чем-то ещё, что нарушит порядок: получится что фаза идёт в одном порядке, а приборы стоят в другом. Это жопа. Хотя такая жопа в щитке уже есть. Из-за этого-то шкафа плохо видно показания счётчика даже при включённом верхнем свете: счётчик расположен в тени от "крыши" шкафа.
6. Монтажная пластина прикреплена к основанию при помощи т.н. саморезов по металлу. Эти саморезы -- полная жопа. Они предназначены только для однократного вкручивания. И даже при одной попытке они могут сразу же не давать надёжного соединения. Папа сделал специальные вставочки под места с отверстиями. В них резьба. Это позволило закрепить панель на винтах, а не на саморезах.
7. Раньше обе половины квартиры имели общую нейтраль. Она соединялась прямо в щитке. Поскольку я хотел сделать два УЗО по половинам квартиры, надо было нейтраль разделить -- одну половину к одному УЗО, а другую -- к другому. Я думал, что старая проводка у нас алюминиевая, поэтому долго готовился делать переходник алюминий-медь. Купил стальные неоцинкованные болты, гайки и шайбы. Взял инструмент. Всё надо было делать очень быстро, чтобы ИБП у компьютера не сел. Раскручиваю скрутки -- а там медь. А алюминием он мне казался из-за того, что скрутки были пропаяны. В общем, нейтрали разделил, соединение старой проводки и промежуточного провода сделал при помощи WAGO, который проходит по требованиям по току.
8. Несмотря на то, что я пытался подобрать коробку для батареек по габариту, внутренний габарит оказался значительно меньше ожидаемого. Пришлось при помощи простого ножа вытёсывать (!) нужное углубление. В итоге всё влезло.
9. Оказалось, что НШВИ с юбочкой не влезают в клеммники! Поскольку без юбочки не было, пришлось при помощи кусачек юбочки откусывать.
Что сделано заведомо неправильно:
1. Как я уже писал выше, разнобой с подключением сверху-снизу к приборам.
2. Чтобы отвести 220 вольт для реле, я об'единил два клеммника с фазой перемычкой. На этой перемычке 220 вольт и она доступна для открытого контакта пальцами. Нет, винт всё же находится в углублении, но если постараться, можно коснуться. Это место должно быть закрыто какой-нибудь крышечкой, но я пока не придумал, какой.
3. Тумблер выбора режима работы подсветки должен располагаться на рейке, а не на коробке с батарейками. Такие тумблеры можно приобрести, но стоят они, сука, полторы тысячи рублей. Это дороже, чем супер-автоматы промышленной серии, которые я купил. По этой же причине вместо "вводного" рубильника я поставил "вводной" автомат. Стоит дешевле, плюс к тому выполняет дополнительную функцию.
4. Отсек с батарейками ничем не закреплён и болтается на дне щитка. Это не очень большая проблема, поскольку щиток прикручен к стене.
5. Ограничение тока по текущим клеммникам в нижнем ряду -- 32 А. При вводном автомате 25 А это не проблема. Однако если тот будет заменён на 40 А, придётся переделывать правую шинку нейтрали. В этом случае наименьшим ограничивающим автоматом станет вводной, а 40 А больше, чем 32 А. Потенциально (хотя и маловероятно) это может привести к ситуации, когда сумма нагрузок по линиям 4-5-6 превышает 32 А, но меньше 40 А, тогда клеммники будут работать с перегрузом. Следующая толщина клеммников рассчитана на ток 41 А, что уже проходит. Остальные шинки переделывать не придётся, т.к. по линиям 1-2 сумма автоматов равна 26 А, т.е. их выбьет раньше, чем 32, каким бы вводной автомат ни был. По линии 3 всего 1 автомат на 16 А.
Затраты.
Всего на щиток ушла 51 000 рублей.
Из них:
26 000 -- основные компоненты (автоматы, УЗО и пр)
10 000 -- то, что в итоге не пригодилось (включая монтаж временного щитка электриком)
10 000 -- необходимые работы электрика (опломбирование счётчика, установка шкафа и пр.)
4 000 -- клеммники, провода и прочие аксессуары
1 000 -- инструмент (обжимные клещи для НШВИ)
В общем, где-то 15 000 можно было сэкономить, если бы я заранее представлял себе, как всё это будет.
Вот интернет-магазины, в которых я понабрал барахла: ЭлектроГуру, ЭТМ (очень плохой поиск на сайте), Электромастер, Электромонтаж, Тесла Электроникс, Чип и Дип. Везде мне продали то, что я хотел, за исключением сечений проводов.
Во сколько бы обошёлся этот щиток, закажи я его у профессионалов, страшно представить.
@темы: Борьба с техникой, Электроника, Статьи
